传统的英式西装即使有垫肩，也很小。他们通常轻微的倾斜来替代。然而，不同的裁缝对肩膀细节也持有不同的观点。
任何对男装有点专业知识的人都知道，好西装衣袖的纽扣是可以不扣的。你能够在意大利产的昂贵西装上看到这一特征。当然萨维尔街的衣袖纽扣也是不扣的——尽管衣袖上3个或4个纽扣实际上只有下面的2个纽扣能够被看到。这意味着穿者要洗手的话，就可以把衣袖挽起来。如果需要，裁缝也可以把衣袖做的短一些。衣袖上所有的纽扣都是要开洞的，除非顾客又专门的要求才缝合起来。
英式西装的裤子能够提臀，坐下来的时候相对紧贴着腿。裤子的翻边没有欧洲大陆那么普遍——即使是双排扣的英式西装的裤子也很少用翻边。传统上是用背带系裤子的。有些裁缝认为没有背带裤型很难保持得好，另外一些人则认为没有背带也很好，因为这让试穿更加容易。不用背带就能系住裤子的另外一个方法就是腰带，腰带能够通过其带扣或伸缩性进行调整。假如穿者个头不高的话，明智的做法是避免系腰带，因为腰带会把一个人分成两部分，这会让他看起来更矮。另外背带有拉伸效，而且在任何位置，都能把裤型保持得很好。有一人甚至说背带能够让穿者走路更有信心。身材好的古老秘诀是“收腹挺胸”，这仍然是至理明言。所以假如你确信你的裤子很棒的话，收腹挺胸就更容易了。
左边翻领的扣眼下面有一个水平的上衣袋，在其上面的纽孔里可以插花，这只有在定制的西装上才有。尽管在成衣西装上加上去也不是问题，但是大家的假想是只有萨维尔街的顾客才会在这个衣袋上面的纽孔里插花。
上衣的腰身高，而且尾部从臀部自然下垂，这一沙漏型裁剪最适合苗条的男士，很多西装制服都是这样裁剪的。这是那些过去专注于办公室制服和骑服的裁剪师们的典型风格。
典型的英式西装有两个长长的边衩,这样穿者手插在口袋里也会很舒服—这一习惯在德国被当作陋习,但在英国却不是。三纽扣西装通常是花呢西装的特点,传统上没有边衩,而以后衩代替。没有开衩的上衣很不常见,会立刻引起关注。比如说,女王的丈夫菲利普亲王( Philip)就经常穿没有开叉的西装。过去他的御用裁缝是霍伊斯·柯蒂斯的泰迪·沃森( Teddy watson)泰迪·沃森后来又把这位爱丁堡公爵委托给了他的长期合作伙伴—裁剪师约翰·肯特( john kent )
