自从19世纪牛仔裤在美国出现以来，它们的形象经历了两次变化，这两次变化在服装史上可能是独一无二的。起初李维·施特劳斯（Levi Strauss）的创始人设计牛仔裤是作为结实耐磨的工装裤用的，结果变成了20世纪50年代叛逆的年轻人的心爱之物。在二战后的欧洲，上有镶嵌的蓝色牛仔裤欧洲对父母的震撼比对美国的父母还要强烈，而牛仔裤在美国已经存在了很多年，是种廉价的不伦不类的裤子。尽管这种物美价廉、结实且好洗的裤子在当地的药房和超市都可以买得到，但欧洲人对它们却一无所知。对那些家园被战争摧毁的欧洲年轻人来说，牛仔裤就像从美国进口来的其他日用品一样，是自由、冒险和新生活开始的象征。
牛仔裤形象的第二次改变是从反叛的表现形式转变为品牌服装而为社会所接受，它开始于20世纪60年代晚期的欧洲。在20世纪70年代，品牌牛仔裤的理念又从欧洲到了美国。而到20世纪80年代，欧洲出现了一股以李维斯501牛仔裤为中心的时尚潮流。20世纪80年代早期的潮人们从美国进口收缩贴身设计的李维斯501牛仔裤，不久在20世纪90年代它们又重新成为很时尚的东西。它们会和姬特的粗花呢西装外套以及昂贵的英国鞋一起搭配。然后牛仔裤稳扎稳打在欧洲站稳了脚跟，是那些富裕的年轻人必不可少的休闲服装。拥有“合适”风格的牛仔裤变得越来越重要，而唯一合适的就是收缩贴身设计的李维斯501系列。在20世纪80年代直统裤管的牛仔裤和宽幅的牛仔裤形成了鲜明的对比，后者有前褶，在当时非常地流行。到了20世纪90年代的早期，对牛仔裤的狂热在某种程度上已经消失，而且它们有一阵子不再是时尚服饰，即使在灰色的时尚世界里也没有了一席之地。但很多事情总是这样，新千年伊始，牛仔裤又重新获得了人们的青睐。不用洗的深蓝斜纹粗棉布又突然再次获得了人们的认可，曾经生产斜纹粗棉布的旧织布机在掸去了灰尘之后又开始织布了。设计师们在他们的档案堆里寻找原始模型，并把它们作为首批设计的一部分，并投入生产。牛仔裤突然比以前昂贵很多，而“布边”这个词挂挂在每一个人的嘴上。这个短语“布边”指的是在旧的斜纹粗棉布面料上的布边，当最初牛仔裤的褶边被卷起来时，它是可见的。对时尚专家来说，这一细节非常重要，就如衬衫上的手缝纽扣一样。
因此斜纹粗棉布牛仔裤经历了又一次的突然好转，回到了起点。而且，从某种意义上说，另一变化已经开始——回到原始的牛仔裤。
